Фундамент УФФ

На сегодняшний день самыми высокотехнологичными, надежными и энергосберегающими решениями для малоэтажного частного домостроения являются два типа фундаментов. Это УШП (утепленная шведская плита) и УФФ (утепленный финский фундамент). Оба эти фундамента на первый взгляд представляют из себя достаточно сложные инженерные сооружения. А кроме непосредственных функций, возложенных на фундамент, сочетают в себе также функции по обеспечению энергосбережения дома и энергоэффективности системы отопления.

Постоянное увеличение цен на энергоресурсы вынуждают домовладельцев и тех, кто только планирует стройку озаботиться сокращением энергопотерь финского дома. Если со стенами, крышей и окнами все понятно, как в технологическом плане, так и в практическом, то с фундаментами все не столь прозрачно. Конструкция фундамента должна соответствовать не только характеристикам грунта и весу здания со всеми нормативными нагрузками, но кроме этого в современном энергоэффективном доме фундамент должен соответствовать нормам по теплопотерям.

В данной статье подробно разобрано устройство фундамента УФФ с фотографиями, чертежами, а также видео с наших площадок.

Данный вид фундамента, по сути, является разновидностью полов по грунту. Это классический тип фундамента, который применялся еще в прошлом веке, когда полом служила непосредственно земля. Зачастую даже сейчас в России сохранилось много строений, где лаги пола лежат практически на грунте, как правило это деревенские старые дома, с фундаментами из булыжников и организацией завалинки для утепления цокольной части. Принципиально схема пошла еще с тех времен, но технологии и материалы внесли, свою лепту в становление этого типа фундамента.

С развитием современных материалов и технологий монтажа этот фундамент все чаще применяться в частном домостроении, а в Финляндии это наиболее широко применяемый тип монолитного фундамента в виду его высоких энергосберегающих характеристик.

Схема фундамента УФФ

Можно сказать, что данный фундамент состоит из двух частей. Мелко заглубленный ленточный фундамент, на котором возводятся несущие стены, и независимо от цокольной части фундамента делается утепленная стяжка, которая монтируется по утрамбованной обратной засыпке песком или гравием, обратная засыпка при этом является опалубкой для самой ЖБ стяжки. В стяжку укладываются трубы для теплого пола, и, по сути, стяжка будет являться огромным (вся жилая площадь дома) низкотемпературным отопительным элементом (об этом чуть ниже)

Утепленный финский фундамент — это мелкозаглубленный фундамент, что, к сожалению, не исключает достаточно объёмную работу с грунтом. Устройство УФФ начинается с выборки (как минимум) плодородного слоя под всей частью фундамента. Если под плодородным слоем нижележащий грунт является слабонесущим, то выбирается и он, как минимум слоем 300мм с дальнейшей заменой на гравий или песок. (Еще раз, не забываем про геологию, без нее никак!). Дно котлована застилается геотекстилем и делается разуклонка в 1гр. Также на данном этапе проводится подготовка дренажной системы фундамента, планируется ввод закладных (вода, электричество итд). Под подошву иногда делается дополнительное углубление, чтобы сократить объем обратной засыпки и в целом для уменьшения объема выбираемого грунта. Также при наличии уклона в пятне застройки котлован планируется до ровной площадки. Кроме этого, в зависимости от проекта, уклона, характеристик участка в целом потребуется выборка грунта и под устройство утепленной отмостки, дренажа и ливневой канализации. Как правило, котлован под УФФ готовится с габаритами, превышающими габариты цокольной части на 1,2-1,5м.

Подошва для фундамента УФФ — это ЖБ лента сечением (как правило) 600мм на 200мм. Но окончательный расчет необходимо делать на основании анализа геологии и по сбору нагрузок от дома. Эта часть фундамента будет непосредственно передавать нагрузки от дома на грунт. Расчету толщины и ширины этого подошвы стоит уделить внимание. Для устройства подошвы выбирается бетон марки не менее М350 П4. Что интересно, при устройстве цокольной части фундамента из КББ блоков (керамзитобетонные блоки), они же и выполняют роль опалубки. Это позволяет значительно ускорить и упростить подготовительный процесс к укладке бетонной смеси. Главная задача — хорошо обсыпать их песком с внешней стороны, чтобы при подаче бетона блоки не разъехались.

Как и говорили в п.2., цокольная часть может быть выполнена из КББ. Это достаточно распространенное решение как в Финляндии, так и в России. Последнее время достаточно часто цокольную часть фундамента выполняют и в виде классической ЖБ ленты.

КББ являются более энергосберегающем материалом, хотя и более трудоемким в работе. С другой стороны, цокольная часть фундамента, будь то КББ или монолитная ЖБ лента утепляется экструзионным пенополистиролом, который обеспечивает высокую степень утепления. В виду этого тепловые характеристики непосредственно самого цоколя уже не выходят на первый план. На данный момент мы применяем оба решения и КББ, и ЖБ ленту. КББ кладка нуждается в дополнительном армировании, для этого используются специальные блоки с пазами под арматуру. Дополнительным удобством использования КББ является экономия на материале опалубки и отсутствии бетонных работ и экономия в плане использования бетононасоса. Несущие внешние стены дома ставятся на цокольную часть фундамента.

Важная составляющая утепленного финского фундамента — обратная засыпка внутренней части фундамента песком. Песок будет являться основой для будущего пола. Качество проведения данных работ будет напрямую влиять как на качество дома, так и на качество инженерных систем. Именно на данном этапе проводятся работы по монтажу канализации, вводу закладных для внешних инженерных систем, ввод воды итд.

На качество подушки влияет и процесс, и материал. Песок должен быть чистый, средней фракции, без примеси глины и мусора). Укладка и разравнивание песка должно быть в соответствии с мощностью техники которой производится уплотнение. Если виброплита весом 100кг, то песок послойно трамбуется не толще 100мм. Чем массивнее плита, тем толще можно делать слой песка для трамбовки. Перед проведением дальнейших работ по возведению УФФ необходимо проверять качество уплотнения специальным прибором. Также для проверки качества работы необходим лазерный нивелир, который позволит отследить горизонт плоскости поверхности подушки. В итоге качество уплотнения должно быть таким, чтобы при ходьбе по песку не оставалось и малейших следов от обуви. И выдержана идеальная поверхность плоскости.

В классическом исполнении теплоизоляция УФФ делается изнутри цоколя по всей высоте, слой изоляции не менее 50мм. Также необходима теплоизоляция отмостки для исключения промерзания грунта под подошвой, что позволит исключить пучение грунта в межсезонье. После обратной засыпки внутренней части фундамента и уплотнения под стяжкой укладывается слой теплоизоляции не менее 100мм. Нижний слой укладываемый на песок должен быть плотным чтобы воспринимать бытовую нагрузку и нагрузку от стяжки без деформаций (Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 150 кПа (30-39 мм) / 200 кПа (≥40 мм), верхний слой, который укладывается непосредственно под стяжку пола может иметь более низкие характеристики, в том числе можно использовать и ППС 25 (ПСБ-С 35). Под отмостку можно укладывать утеплитель, имеющий Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 100 кПа или более простой ввиду отсутствия высоких нагрузок. Подводя итоги:

• Утепление цоколя — Прочность на сжатие не менее 150кПа
• Утепление под стяжку (нижний слой) — Прочность на сжатие не менее 150кПа
• Утепление под стяжку (верхний слой) — Прочность на сжатие не менее 100кПа
• Утепление отмостки — Прочность на сжатие до 100кПа

Данная схема теплоизоляции очень важна для низкотемпературного теплого пола. Цель такого утепления УФФ – минимизация теплопотерь и максимальная передача энергии от пола в дом. Это позволит и экономить на отеплении, что важно если на участке нет газа и сделает температурный режим помещений очень комфортным (на уровне пола +25-27 градусов, на уровне головы 21-22 градуса).

УФФ — это комплексное инженерно-техническое решение, которое включает в себя и монтаж практически всех инженерных систем. Полностью выполняется вся канализация, монтаж трубы теплого пола и коллекторы, трассы ХВС/ГВС. Иногда закладываются трассы по электрике и отдельные ветки для внутрипольных или классических радиаторов

Проект
Монтаж инженерных систем проводится строго в соответствии с заранее сделанным проектом по утвержденной планировке, переделать канализацию уже непосредственно после монтажа стяжки задача крайне сложно выполнимая, поэтому перед началом работ по устройству УФФ необходим полностью согласованный АР проект с расстановкой мебели и техники и отдельно проект по инженерным системам на основании которого делаются все привязки. Очень часто трубу ХВС/ГВС необходимо вывести в стену толщиной 90 мм, поэтому ошибиться тут нельзя. Проект должен быть согласован и утвержден в финальной версии со всеми привязками в том числе и к конструктивному проекту дома во избежание ошибок.

Канализация.
Монтаж канализации проводится на этапе подготовки и послойной трамбовки песчаной подушки под утепленную стяжку. Вся система канализации выполняется из трубы диаметром 110мм, в том числе и для выводов под слив раковин. Труба 110мм переходит на 50мм уже после прохождения стяжки. Трасса укладывается уже в утрамбованную подушку, в которой выбираются небольшие канавы для трубы. Все работы выполняются строго в соответствии с проектом и с требованием нормативов по уклону трассы. По понятной причине переделать канализацию после устройства стяжки уже не получится, поэтому контроль на данном этапе нужен очень строгий.

Горячее и холодное водоснабжение. Радиаторы
Трубы ГВС/ХВС прокладываются в первом или во втором слое теплоизоляции под стяжкой. Данные трубы необходимо дополнительно теплоизолировать ведь теплая стяжка может «догреть» холодную воду, а холодная вода в свою очередь охладить стяжку пола. Аналогично и с ветками под отдельные высокотемпературные радиаторы, их надо теплоизолировать чтобы от котла до радиатора теплоноситель дошел с минимальными теплопотерями и всю энергию отдал именно в радиатор, а не «тратил» ее по пути через стяжку. По этой причине в стяжке укладывается только непосредственно труба теплого пола, а вышеуказанные трубы в слое теплоизоляции.

Первое что нужно учесть. Теплый водяной пол это низкотемпературная система отопления. То есть теплый пол не будет «теплым» в тактильном плане. Температура стяжки будет 26-28 гр, при этом теплоноситель от котла нагревается до температуры 30-31 гр. При таком режиме работы теплый пол ощущается как «не холодный», что можно сравнить с температурой перекрытия (пола) в многоквартирном доме. «Греть ноги» таким полом не получится, но это и не входит в его задачи.
Низкая температура теплого пола обуславливается его площадью. Вы получаете отопительный прибор площадью равной всему отапливаемому помещению.

Для примера возьмём спальню в 15м2. В классическом отоплении температура поддерживается радиатором, который имеет площадь теплосъема в среднем 2-2,5м2 и в виду этого он должен быть горячим (50-60гр), кроме этого, радиатор работает по конвекционной схеме, т.е. перемешивает холодный воздух (как правило от окна) с уже имеющимся воздухом в комнате, за счет чего и поддерживается необходимый температурный режим.
Теплый пол имеет площадь в 15м2 и соответственно для компенсации теплопотерь ему уже не нужна такая высокая температура (представьте теплый пол в 50гр – это сковородка, находится в таком помещении будет невозможно).

Стяжка теплого пола заливается из бетона (как правило М350 П4) и армируется стальной арматурной стекой с ячейкой 8*150*150мм, под внутренние несущие стены стяжка делается более толстой за счет выборки ребра в теплоизоляции (об этом ниже). Как правило толщина стяжки под ненагруженными местами составляет 100мм. Также стяжку можно делать полусухим методом уже непосредственно в готовом теплом контуре (об этом чуть ниже)

Труба теплого пола укладывается с шагом 150-200мм в зависимости от теплорасчета. Важно монтировать трубу именно на слой теплоизоляции (крепить непосредственно к пенополистиролу специальными стяжками или на дорожную сетку, которую укладывают на теплоизоляцию. Важно чтобы труба была в самом низу стяжки, это позволит равномерно прогревать поверхность пола без эффекта «полосатости» тепло-холодно.

Большим преимуществом водяного теплого пола в стяжке является его инерционность. При поломке котла радиаторы остынут моментально, а стяжка теплого пола будет достаточно долго отдавать аккумулированное тепло. Дополнительный плюс — это отсутствие конвекции, что благотворно влияет на перемешивание пыли в помещении, это важно для людей, страдающих аллергией или астмой. Ну и конечно это комфорт непосредственно отопления. Температура теплого пола будет поддерживаться на уровне в 25-26 градусов внизу (на уровне ног), а на уровне головы 21-22 градуса. Равномерно без перетока холодного воздуха от пола через радиаторы к потолку.
Температуру помещений можно регулировать отдельно, так как ветки теплого пола можно разделить по помещениям.

Эти свойства и характеристики теплого пола делают такую систему оптимальной, а зачастую идеальной особенно для домов в один этаж. Инерционность отопления является важной составляющей для деревянных и каркасных домов, т.к. стены таких зданий тепло не аккумулируют. Сочетание каркасного дома и теплого водяного дома имеет повсеместное распространение в странах северной Европы, как наиболее надежное, комфортное и экономичное отопление.

Все трубы, которые используются для теплого пола, ХВС/ГВС, радиаторов должны быть самого высокого качества. Это всегда сшитый полиэтилен ведущих производителей, PEX труба Uponor/Oventrop, трубы для канализации OSTENDORF. Надежная труба будет залогом долговечной работы всей системы. Все трассы проложены в стяжке или под ней, и имеют выходы только на коллектор и на потребитель. Внутри стяжки или теплоизоляции не может быть никаких соединений, муфт итд, только неразрывная замкнутая ветка от коллектора и к нему обратно.

Стяжка в фундаменте УФФ независима от цокольной части фундамента. Иногда такую конструкцию называют плавающий пол. Естественно, никаких подвижек стяжка иметь не должна и не будет, и никуда не уплывет. Но фактически стяжка никак не связана с цоколем фундамента, и находится она в «корыте» из теплоизоляции.
Толщина стяжки может быть разной в зависимости от проекта. Под полом, где нет сосредоточенных нагрузок (несущие стены, камины, тепловые аккумуляторы итд) толщина составляет минимальные 100мм, при необходимости усиления под несущими стенам, точечными опорами, печами итд толщина стяжки увеличивается до 200м за счет уменьшения верхнего слоя теплоизоляции.
Подобные ребра жесткости увеличивают несущую способность стяжки и составляет более чем 3000 кг на м.п., что как правило всегда достаточно для одноэтажных деревянных домов. Интересно, что стяжка в фундаменте УФФ представляет из себя плиту УШП внутри цокольной части фундамента, принципиально каких-то отличий нет, но цоколь может быть любой заданной высоты для компенсации перепада в пятне застройки, это является весомым плюсом фундамента УФФ.

УФФ, как и любой незаглубленный или мало заглублённый фундамент требует непучинистого основания. Достигается это комплексом мер.

— выборка плодородного и пучинистого грунта из-под пятна застройки.
Выборка и замена пучинистого грунта описана выше, и что-то добавлять тут необходимости нет, это обязательное мероприятие, если у вас не песчаное основание (и то не во всех случаях).

— утепление отмостки для исключения промерзания грунта в межсезонье
Тоже понятная мера, которая не даст промерзнуть влажному грунту под основанием фундамента. При этом для УШП отмостка всегда утепляется на уровне самой плиты, что может сузить варианты чистовой отделки отмостки и при этом дополнительно уменьшит и так небольшой цоколь. В УФФ, особенно при наличии перепада в пятне застройки, утепляют не саму отмостку а больше подошву, при этом поверх утепления может быть достаточно высокий слой грунта, который не будет препятствовать никакой отделке, вплоть до газона

— дренаж, отвод от фундамента верховодки
Дренаж представляет собой комплекс мероприятий по отводу воды непосредственно от фундамента. Монтируется как правило на некотором удалении от подошвы ниже ее уровня, сверху закрывается утепленной отмосткой.
Устройство самого дренажа достаточно простое, это специальная перфорированная труба в канаве, заполненной гравием, гравий засыпается в геотекстиль и присыпается песком. Трубы соединяются специальными колодцами и образуют кольцо вокруг фундамента (кольцевой дренаж). Вода отводится естественным уклоном, который необходимо сформировать на этапе подготовки канавы и далее от фундамента вода отводится в место сброса (если такое место есть).

Важная деталь, в связи с которой не всегда можно выполнить дренажные работы — это необходимость воду куда-то отвести. Это может быть канава вдоль участка (но при этом она должна быть достаточно глубокая). Возможны варианты дренажных колодцев, но при этом грунт на дне колодца должен хорошо пропускать воду, а это не всегда возможно, т.к. глина на пример воду может вообще не пропускать (да, опять нужна геология). Можно организовать переливной колодец, который при переполнении будет насосом выбрасывать излишки воды (только опять нужно решить вопрос куда? И мы попадаем в зависимость от электричества). Как правило из переливного колодца можно выбрасывать воду и в канаву вдоль участка. В конце концов были случаи, когда на участке делают искусственный водоем, в который тоже можно сбрасывать дренажную воду.

— отвод ливневых вод с крыши
или ливневая канализация. Это закрытая система, которая монтируется из водопроводных труб, часто делается под утепленной отмосткой которая позволяет уводить воду от фундамента которая через водосточную систему поступает с крыши. Даже с небольшой крыши в дождливую погоду через водосточную систему непосредственно под цоколь будут поступать сотни литров воды, которая будет неблагоприятно влиять на фундамент, да и просто наполнять лужи. При организации ливневой канализации также встает вопрос с отводом этой воды в сторону от дома и решается такая проблема аналогично с ситуацией дренажа. Но есть важный нюанс.

Часто ливневую канализацию соединяют с дренажной системой, это очень большая ошибка т.к. эти системы принципиально по-разному работают. Дренаж впитывает воду из грунта и отводит ее от фундамента. Но как только мы запустим в дренажную систему воду с крыши то получим обратный эффект, дренаж начнет питать грунт водой, что противоположно его назначению. Поэтому трассу для ливневой канализации делают герметичной и закрытой, а воду отводят в канаву или приемный колодец.

Когда дренаж не нужен?
Если вам повезло с грунтом и у вас плотный хороший песок, то в ряде случаем дренаж может не потребоваться, а если песок находится на глубине от 1,5 метров, то дренаж будет достаточно просто и не дорого организовать. Аналогично это касается и ливневой канализации. Единственное, что необходимо всегда это утепленная отмостка, т.к. промерзание грунта у фундаментов исключать все же необходимо

Устройство веранд и крылец не всегда требует мощного основания и с учетом особенностей проекта может выполняться как в виде свай в том числе и винтовых, при отсутствии агрессии к металлу в грунте (опять геология) так и в виде плитного основания. На тип фундамента для веранд влияет высота цоколя, рельеф участка, нагрузка от крыши, если веранда крытая. Факторов может быть несколько и все они требуют проработки конструктивного проекта уже непосредственно дома. Вариантов может быть несколько даже в рамках одного фундамента. Так что для строительства фундамента необходимо иметь на руках уже законченный проект конструктива дома. Само перекрытие крыльца может быть как деревянным, так и монолитным, если мы делаем его аналогично основанию под дом, но столбчатый или свайный фундамент под веранды делается в большинстве случаем, что позволяет оптимизировать бюджет.

УФФ и УШП технологически сложные фундаменты, которые требуют высокой квалификации исполнителей. Сочетание работ по кладке блоков, монолитных работ. Умения правильно принять и уложить бетон, контроль его качества с одной стороны. Высокая квалификация для выполнения инженерной составляющей (теплый пол, коллектор, прокладка канализации, ХВС и ГВС) с другой стороны. Кроме этого, необходим точный расчет и готовый проект для всех разделов фундамента, работа проектного отдела.
Специалисты умеющие «месить» бетон и укладывать блоки, не всегда могут собрать инженерные системы ввиду недостаточной квалификации. А специалисты, которые занимаются инженерными работами не всегда готовы участвовать в достаточно тяжелом и изнуряющем процессе по монолитным работам и цокольным, устройстве дренажа итд. Каждый хорош на своем месте. В состав бригады входят специалисты разного профиля и каждый из них должен быть профессионалом высокого уровня. Таких бригад не много, и на их работу составляется график на 6-8 месяцев вперед.

Важная часть — это комплектация бригады инструментом. Для возведения УФФ и УШП требуется много дорогостоящего инструмента начиная от виброплиты (желательно в районе 300кг) заканчивая карандашами. В список необходимых инструментов входят лазерный нивелир, компрессор, инструмент для работы с трубами теплого пола и ХВА ГВС, инструмент для крепления трубы теплого пола к теплоизоляции, приспособление для укладки трубы в теплоизоляции, список достаточно длинный и суммарно стоимость оборудования для комплектации одной бригада может доходить до 500-600 тыс рублей. Это не считая тачек, тележек, расходных материалов и прочих общестроительных инструментов
Безусловно это сказывается на стоимости УФФ

Выбор между УШП и УФФ в одной ситуации сделать легко в другой можно долго колебаться, т.к. есть много факторов которые могут повлиять на итоговый вариант. Для объективного выбора ниже представлены основные плюсы и минусы таких фундаментов.

Общие плюсы УШП и УФФ по сравнению с другими типами фундаментов.

У данных фундаментов есть общие характерные плюсы, которые объединяют УШП и УФФ

— высокая теплоизоляция
— комфортный режим отопления дома
— тепловая инерционность монолитного пола
— высокая надежность
— экономичность при использовании дорогих энергоресурсов (электричество)
— высокая готовность нулевого уровня, фактически мы получаем пол на который можно монтировать чистовую облицовку плиткой или с применением выравнивающего наливного пола укладывать ламинат. На такой основе удобно строить дом.
— интегрированные инженерные системы. Для запуска отопления в доме до 150м2 вам потребуется только котел
— готовые системы ливневой и дренажной канализации

Общие минусы УФФ и УШП

— высокая первоначальная стоимость. И фундамент, и инженерные системы, как внешние, так и внутренние делаются сразу и комплексно. Это требует аккумулировать высокий бюджет (но не всегда, об этом ниже)
— критическая сложность в ремонте
— высокая вероятность ошибок начиная от проектирования и заканчивая укладкой бетонной смеси. Ошибка на этапе проектирования или некачественный бетон могут привести к очень дорогостоящему ремонту или демонтажу фундамента, особенно для УШП.
— высокое требование к квалификации бригады
— сложный и дорогостоящий инструмент
— объемные работы с грунтом и зависимость от качества самого грунта/песка/гравия
— сроки выполнения работ составляют от 30 дней для фундамента в 100м2
— высокие требования к качеству всех материалов, что также влияет на стоимость
— высокие риски и расходы в условиях зимнего строительства (а в некоторых случаях и невозможность)

Так как в данном материале мы рассматриваем УФФ, то логично было бы указать непосредственные преимущества УФФ над УШП фундаментами.

Преимущества УФФ против УШП

— экономическая целесообразность возведения фундамента на участке с рельефом более 300мм в пятне застройки. Т.е. УФФ с перепадом по высоте от 300мм будет удобнее и дешевле чем УШП

— возможность устройства цоколя более 300мм высотой, тут все понятно (хотя часто низкий цоколь более удобен, особенно для людей с ограниченными возможностями)

— возможность поэтапного проведения работ
На этом пункте стоит остановится подробнее. УФФ позволяет разделить инженерную составляющую и общестроительную на разные этапы. Это имеет ряд преимуществ, в основном экономического характера.
Первым этапом возводится подошва и цокольная часть фундамента с утеплением ленты. Далее производится обратная засыпка песком и трамбовкой. На данном этапе обязательно делаются все закладные и прокладывается канализация.

После на готовой цокольной части фундамента можно начинать строить дом до стадии теплого контура. Это позволяет разделить бюджет на 2 составляющие, общестроительные работы и инженерные системы. Второй плюс данного разделения — это возможность монтажа инженерных коммуникаций уже непосредственно под крышей дома. Это позволяет не зависеть от погодных условий. По такой схеме часто работают в северной Европе, ввиду короткого строительного сезона. То есть делаются комплексно фундаменты, а заход на строительство дома уже возможен с наступлением холодов.
Это, кстати, позволит разделить и бригады, т.е. на общестроительные работы встанет бригада, специализирующаяся на монолитных работах, а после строительства теплого контура выходит бригада инженеров. Такой подход позволит упростить полный цикл работ.

— возможность использования полусухой стяжки для устройства пола. Полусухая стяжка не требует трудозатратных работ по армированию и укладке бетона. Делается механизировано и выводится в плоскости в ноль. На такое основания можно укладывать даже виниловый ламинат, что позволит сэкономить время и деньги на выравнивание УШП.

— в УФФ проще делать устройство горизонтальных трапов.

Стоимость УФФ в среднем от 12 000 рублей за м2

В стоимость фундамента УФФ входит:

• Подготовка основания — выборка плодородного грунта, планировка котлована, отсыпка и уплотнение песчаного основания
• Монолитная подошва — Размер 200*600, арматура d12, гидроизоляция, бетон М-350
• Цокольная часть — КББ блоки 200х200х600, 3 ряда, армирование кладки
• Устройство полов по груту — утепление ленты и основания ПСБ-25, обратная засыпка с уплотнением
• Монолитная стяжка — 100мм, бетон М350 П4, Технониколь Карбон, ПСБ-25
• Теплый пол — Oventrop Copex 16 сшитый полиэтилен PEX
• Водоснабжение — Oventrop Copex 16 сшитый полиэтилен PEX
• Канализация — OSTENDORF 110/160мм
• Коллектор теплого пола — монтаж и опрессовка системы
• Коллектор теплого пола — монтаж и опрессовка системы
• Техника — аренда всей необходимой техники и агрегатов
• Возможен поэтапный монтаж данного фундамента

Сопутствующие работы для монолитных мелкозаглубленных фундаментов:

— При согласовании проекта и выбора фундамента делается подробная смета с обоснованием стоимости всех этапов и материалов
— Применение щебня для основания фундамента принимается по показаниям исследования грунта
— Дренаж участка рассчитывается отдельно при необходимости соответствующих работ на основании исследования грунта
— Расчет фундаментов приведен для толщины плодородного слоя грунта 300мм и перепаду уровня в пятне застройки не более 250мм
— Для веранд и крылец применяются винтовые сваи по отдельному расчету